Creta terza tappa: le Gole di Samaria e i paesini di montagna

Il soggiorno mare a Creta si può dire concluso. Per i restanti 5 giorni sull’isola ci attendono visite naturalistiche e culturali. Ripartire da Lentas, paradiso di mare e relax, non è facile, ma visto quanto è sorprendente quest’isola siamo curiosi di vedere cosa ci aspetta. Non dobbiamo attendere molto perché sulla strada verso la nostra nuova tappa ci imbattiamo in uno dei tanti borghi fantasma che caratterizzano questo territorio.

Asomatos: case abbandonate, resti di civiltà e una piccola chiesetta riparata da un fitto e bellissimo pergolato fanno da cornice a un museo fondato da Papa Michalis Georgoulakis, che era il pope nonché depositario della memoria storica del borgo. Alla sua morte la famiglia raccolse le sue eterogenee collezioni (utensili agricoli, banconote, documenti redatti dagli occupanti tedeschi, icone, vecchie lampade) nelle otto stanze della sua casa, fondando questo particolare museo. 

Da qui proseguiamo verso i Monasteri e la spiaggia di Preveli. Vorremmo raggiungere prima questa a dire il vero, ma è tardi e il sole già alto e implacabile, dunque ci limitiamo a osservarne la bellezza da un promontorio anziché percorrere la lunga traversata (in macchina su uno sterrato o a piedi per un’ora e mezzo di cammino) necessaria a raggiungerla. Il paesaggio è di una bellezza unica: la spiaggia è circondata di palme (non a caso chiamata anche Palm Beach). 

Il corso d’acqua che sfocia dalle Gole di Kourtaliotiko forma qui un piccolo estuario definito lago, popolato di anatre selvatiche e protetto da una lingua di sabbia prima di riversarsi nelle acque del Mar Libico. 

Proseguendo sulla strada, prima di arrivare al secondo Monastero di Preveli (sono due, ma il primo, detto “Kato Moni Preveli”- “il monastero in basso”- passa quasi inosservato), scorgiamo su un’altura di fronte al mare, un suggestivo monumento dedicato alla resistenza cretese, con un pope armato di mitra, a ricordare l’aiuto offerto dai monaci alle truppe alleate durante l’evacuazione di Creta nel 1941. Davanti al Monastero c’è un’ampia area di parcheggio, segno evidente che è molto frequentato. Nonostante si erga, fiero e isolato, su un paesaggio arido, è infatti un luogo essenzialmente turistico. Molto curato e ben tenuto non colpisce particolarmente per l’atmosfera che è tutt’altro che di raccoglimento.

La nostra meta sono le Gole di Samaria, per visitare le quali abbiamo scelto di alloggiare due notti a Chora Sfakia, un minuscolo paesino portuale di passaggio quasi del tutto privo di fascino. Di per sé non sarebbe nemmeno così brutto, accoccolato com’è su un’insenatura ai piedi di una montagna.

Il fatto è che è essenzialmente un luogo di passaggio, scelto appunto come base d’appoggio per visitare le Gole o per imbarcarsi per le altre isole satelliti di Creta. Per questo motivo è un via vai ininterrotto di traghetti, una profusione di localini turistici e negozietti di souvenir sotto una copertura che serve a schermare tutta la via principale dal sole cocente ma dà all’insieme l’atmosfera cupa delle medine nordafricane.

 Qua tutto sembra sospeso, effimero, transitorio: perfino i camerieri di bar e taverne sonnecchiano fino all'arrivo di un nuovo traghetto. Il parcheggio scarseggia, ma è gratis se si alloggia in paese, altrimenti ha il costo giornaliero di 3€. Che poi il mare è pure bello ma noi non siamo qui per questo (sigh!) e al nostro arrivo approfittiamo subito per andare a visitare i circostanti paesini di montagna.

Per arrivarci si sale a lungo, per circa 12 km si strapiombi, percorrendo tornanti che regalano scenari magnifici e impressionanti sulla distesa del mare.

La prima tappa è il Borgo fantasma di Aradena, cui si accede attraversando (in macchina) le sue gole mediante un inquietante ponte di ferro sospeso a un'altezza di 138 mt.

 Vibra tutto e fa un gran rumore, ma basta chiudere gli occhi e immaginare di essere sul Tagadà. Sulla cima della falesia si staglia una piccola chiesetta che la luce del tramonto rende davvero suggestiva. Da qui parte una mulattiera che, volendo, porta in fondo alle gole (6 ore e mezza tra andata e ritorno) e che fino al 1986 (anno in cui fu costruito il ponte) era l’unica via di accesso al borgo… Il paesaggio si fa lunare, costituito da distese di frammenti di roccia che sembrano essere stati sparpagliati da una mano gigantesca come coriandoli senza colore. 

Regna un silenzio assoluto, ci siamo solo noi e qualche capra a passeggiare fra i muri crollati di case in cui sono ancora visibili resti di camini, utensili, vani di finestre. 

Non sembra di essere in Grecia, a Creta, circondati dal mare.

Riattraversiamo il ponte sulle gole ma incantati da tanta pace decidiamo di non tornare nella confusione di Chora Sfakia per la cena. 

Ci fermiamo dunque nell’unica locanda della sottostante megalopoli di Anopolis (“La città situata in alto”), borgo che fu completamente raso al suolo dai tedeschi nel 1941.

I tavoli della taverna sorgono direttamente sulla pizzetta principale, davanti al monumento con la statua di Daskaloyanni, sfortunato eroe della rivolta del 1770, nativo del posto, e alla piccola scuola del paese. Sembra un luogo senza tempo, isolato a 800 metri sul mare, lontano dalla calca e dal rumore dei luoghi turistici, presidiato da anziani del posto seduti a sgranare lo scacciapensieri, che alzano gli occhi giusto un attimo, guardando passare con lo stesso interesse stranieri occasionali o pick up del posto con a bordo capretti squartati.

E finalmente, il giorno seguente, arriva il momento tanto atteso di visitare le Gole di Samaria, le gole più profonde d'Europa, un canyon lungo oltre 16km che raggiunge i 300 mt di altezza e per un tratto si restringe ad appena 2,5 mt.

Ci sono due modi di affrontarle: partendo dall’alto, Xiloskalo, a 1250 mt di altitudine cui si arriva mediante pullman che partono da Chora Sfakia e prevedendo una camminata di 16 km totali; oppure dal basso, con un'ora di traghetto fino ad Agia Roumeli (paesino di 100abitanti cui si arriva solo via mare), 

a piedi per 3km per arrivare all'ingresso delle gole e poi altri 2,8km lungo l'alveo di un fiume per raggiungere "le porte di ferro", il loro punto più scenografico: quello in cui le pareti rocciose, alte 300mt, distano tra loro solo 2,5mt. 

In entrambi i casi il biglietto è di 5€ e va conservato fino all’uscita in cui sarà richiesto. Noi ovviamente abbiamo scelto la strada più breve, considerando che ciò che ci interessava maggiormente, ossia “Le porte di ferro” si trovano fortunatamente in questo tratto.

È consigliabile partire molto presto visto il caldo torrido (anche se comunque il primo traghetto per Agia Roumeli, almeno a settembre, è alle 10:30!), armarsi di buone scarpe da ginnastica se non da trekking, portare con sé il costume visto che mentre si aspetta il traghetto di ritorno (alle 17:30) ci si può ristorare con un bel bagno nelle acque del Mar Libico e infine portare con sé una piccola scorta d’acqua.

All’interno della riserva vigono una serie di divieti come quello di non fumare e di non immergere i piedi nel fiume dal momento che questo alimenta la riserva d’acqua potabile del paese.

Per i wc nessun problema: ce ne sono diversi disseminati nel bosco e rintracciabili mediante la mappa fornita all’ingresso.

Gli elementi che compongono il panorama delle gole sono veramente magnifici: dalle pieghe della falesia, alla vegetazione, alle acque cristalline del fiume. La folla che le attraversa, in salita e in discesa è ingente, ma nonostante ciò si riesce a godere appieno della pace e della bellezza che le contraddistinguono.

C’è una navetta che dal porto conduce (quasi) all’ingresso delle gole per 2€ facendo risparmiare i primi 3 km di cammino, ma lo scenario, con i resti di case abbandonate e stradine antiche vale la fatica di compiere questo tratto a piedi. Per il ritorno, in attesa del traghetto, la scelta è tra buttarsi in uno dei tanti locali di Agia Roumeli, costosi ed affollati, 

oppure prendere ombrelloni e lettini presso uno dei chioschi a sud del porto (gratis a fronte di una consumazione) perché anche se è molto più bella e isolata la spiaggetta sul lato opposto non c’è un solo filo d’ombra sotto cui ripararsi!

Dove dormire

Hotel Alkyon, situato nel centro di Chora Sfakia, è un complesso con numerose stanze incastrate sul viale principale del paese con alcune camere vista mare. A fungere da reception è praticamente il bar-pasticceria sottostante dove avviene la consegna delle chiavi in modo frettoloso e assolutamente informale. È un alberghetto davvero di poche pretese, che ha delle potenzialità ma purtroppo è completamente lasciato andare nell’arredamento e nella manutenzione. In compenso il pezzo è davvero conveniente e la posizione ottima.

Dove mangiare

Se si dispone di mezzo proprio vale assolutamente la pena salire su in montagna e andare a mangiare al borgo di Anòpolis, presso la Taverna Platanos, più per l’atmosfera che per la cucina, che comunque è buona e offre piatti robusti come spezzatino di capra, agnello in salsa di uovo e limone e altri piatti tipici della cucina cretese.

Cosa mangiare

Senza andare tropo lontano, in qualsiasi bar o chiosco di Chora Sfakia si può gustare la TORTA DI SFAKIA (Pites Sfakianes): una specie di piadina a base di farina, olio d'oliva e raki (acquavite distillata dalle vinacce) farcita di myzithra, formaggio cremoso a base di latte di capra e cosparsa di miele di timo.

Vedi anche:
-10 motivi per andare a Creta
-Creta dove e come: prima tappa ed escursioni
-Seconda tappa: Lentas, il leone seduto